大家好！我叫雨花茶陈盛峰，大家是否觉得挺奇怪的，又是雨花茶，又是陈盛峰的，但我觉得雨花茶和我是紧密联系在一起的，因为没有雨花茶就没有我及我的幸福生活，小时候我和儿子说：你知道为什么叫陈陆宇吗？因为爸爸姓陈，妈妈姓陆，中国茶圣叫陆羽，所以诣音叫陈陆宇，是雨花茶养活了我们一家，是雨花茶成就了我们一家，我们感恩雨花茶。

在我的学生时代求学时，就知道雨花茶是一款英雄之茶，是一款在中国制茶工艺中最难做，技艺最精湛，外形最优美，也是一款最好喝的茶。

94年毕业时，我如愿以偿被分配到雨花茶的发源地中山陵园管理局茶厂工作，对于我们青年学生时代大都学的是理论基础知识，其实学好理论知识的重要性，我今天特别理解它的重要性！真正做雨花茶是跟着我的师傅前辈们才真正开始我的雨花茶人生的，我的师傅们告诉我，当初雨花茶在中山陵创制成功后，我师傅的师傅们为了练就雨花茶的高超本领，在日本人留下的铁皮房子里，将电灯关掉全凭感觉去炒制雨花茶，今天给大家讲述这个故事，是想告诉大家，当把一件事情做到精致与极致的时候，感觉是非常重要的，这种感觉是建立在勤学苦练基础上的。

1995年四月，我去江苏省农林厅送雨花茶评选样时，胡再瑞老工程师和我说：“小陈啊，从俞（庸器）工开始，你的师傅们所做的雨花茶几十年来一直不走调不走样（意思是中国针型类茶的标杆），我也要退休了，今后就看你们的了。”

以上两个小故事告诉大家，是雨花茶的前辈们一直在鼓励，促动着我，使我能够有信心，有动力走到今天，弹指一挥间，雨花茶正式命名六十周年，雨花茶—我们无愧于我们前辈的嘱托！

自来中山陵以后每到春天，为了练就雨花茶的“铁砂掌”，每天我都要炒制十几锅雨花茶，一锅雨花茶炒制需要70分钟，也就是每天从下午两点炒到第二天清晨五点钟，每一锅雨花茶从杀青到揉捻、搓条、抓条等到干燥出锅，如此往复，一个人一天就是坐在那儿十几个小时都要耐得住寂寞，更何况，炒制雨花茶是个体力活，不仅要耐得住寂寞，更要有耐心和恒心。雨花茶炒制技艺中，最难学的是抓条这个手法，我计算过，每一锅雨花茶从抓条那一刻开始，每分钟在铁锅里做匀速直线运动是70次左右，每次30cm，需要持续30分钟，也就是每锅雨花茶我要抓2100次，手在锅里划动的距离21米，每天按15锅雨花茶计算，我要抓三万两千次，距离是320米，每个茶季按50天计算，每年我抓动雨花茶160万次以上，抓的距离是16公里。从初学到成为雨花茶的铁砂掌，单一个抓字我抓了两千万次，在锅里抓的距离是200公里。在这里告诉大家这个数字，只想告诉朋友们，任何一项技艺的传承与发展，都要耐得住寂寞，留的很多的汗水，吃得下别人吃不了的苦。当把汗水流下了，苦吃掉了，雨花茶慢慢地变成“紧细圆直”愈发像绣花针的时候，我觉得我的苦没有白吃，汗没有白流，因为我是雨花茶的传承人，是师傅们不断地鼓励督促我不断前行。

在练就“铁砂掌”的同时，我不断去挖掘整理南京茶叶的发展史，与南京有关的茶文化，让我更加觉得雨花茶诞生于南京，他和这座城市的气韵与精神高度契合。冲泡后的雨花茶香气清雅，如清月照林，意味深远，茶汤浓郁而透亮，回味持久绵长，它是一款厚重的茶，就如同六朝古都南京一样，值得你慢慢的品味，使我更加热爱自己的工作，更加热爱南京这座城市。

在挖掘整理南京茶史的过程中，我更加清晰地知道：南京自古以来，虽非产茶中心，但南京在整个中国茶叶发展史上占有举足轻重之地位。无论“以茶代酒，以茶养廉”的典故出处于东吴、东晋的金陵，还是南唐中主李璟“北苑茶”体系的建立、历史功绩绵延千载、福泽“阳羡茶”“武夷茶”。无论是朱元障“废团茶而兴散茶”还是郑和下西洋劲吹海外茶风。无论是茶圣陆羽踏足栖霞山留下试茶亭，还是中国第一所官办茶叶科学研究机构“江南植茶公”的建立。都缘于南京，都足以证明南京是一座厚重、最具文化底蕴的城市！难为可贵之处，勤劳智慧的南京茶先贤、茶前辈们，勇于开拓，善于发现，将洞庭碧螺春制作工艺中的“紧细”之美与龙井茶的“挺直，光润”的工艺优点，溶于一处，集于一身，造就出如“大雪压青松，青松挺且直”的傲然风骨，成就为中国茶界“形美，味醇”第一针“雨花茶”。我为南京骄傲！我为南京茶先贤及茶前辈们而喝彩。

2016年，雨花茶制作技艺入选江苏省非遗保护名录。这可以被看成南京雨花茶工艺发展进入21世纪后的一个重要里程碑。

青山依旧在，几度夕阳红。予我而言：“把雨花茶带入国家级非物质文化遗产保护名录，是我的责任，也是我的夙愿，作为育茶人，我更愿意像茶，把苦涩埋在心里，散发出来的都是清香。